Alla Podusova

Alla Podusova

16. Februar 2026

4/5

4

Wenn Sie glauben, dass natürliches Oud so riecht wie in den meisten beliebten Düften, dann irren Sie sich gewaltig. In Oudh Infini von Pissara wird ein völlig anderer Ansatz für diese Komponente präsentiert. Hier entfaltet sich Oud mit fäkalen und rauchigen Noten, sowie mit leichten, aber wahrnehmbaren Anklängen von verrottetem Heu. Es wird nicht einfach nur zur Komposition hinzugefügt, sondern spielt eine Schlüsselrolle und bildet die Struktur des Duftes. <br><br>Leider erreichen selbst Parfümeure, die sich die Verwendung von natürlichem Oud leisten können, nicht immer die gewünschte Ausdruckskraft. Umawadee hingegen verwendet klassische Techniken, wie die Kombination von Patchouli und Cashmeran, manchmal ergänzt durch javanischen Vetiver. Dies verstärkt die intensiven fäkalen Noten, und Zibet fügt noch mehr Tiefe hinzu. Dadurch wird der Anklang von verrottetem Heu zu so etwas wie einem Lager für Wildtiere.<br><br>Im Kontrast zu diesem animalischen Überfluss tritt eine Rosennote auf. Sie verschwindet manchmal im Hintergrund der anderen Komponenten, um dann plötzlich mit leuchtend burgunderroten Blütenblättern aufzuflammen, die Volumen und eine leichte blumige Süße erzeugen. Vor diesem Hintergrund wirken die holzigen Noten leicht feucht, und das Oud nimmt einen honig-käseartigen, leicht schimmeligen Farbton an, der durch Patchouli betont wird.<br><br>Oudh Infini ist zweifellos ein komplexer und anspruchsvoller Duft von Parfums Dusita. Um ihn zu schätzen, muss man natürliches Oud und animalische Düfte wirklich lieben. Ich kann mir nicht vorstellen, wo man ihn tragen könnte, aber zu Hause, für sich selbst, vielleicht hat es Sinn. In meinem Fall - definitiv nicht )

Alla Podusova

16. Februar 2026

3/5

3

Der neue Mon Guerlain Flanker bestätigt einmal mehr, dass dieser Duft immer noch im Trend liegt, besonders wenn es um Vanille-Lavendel geht. Meiner Meinung nach erinnert die neue Version eher an ein Eau de Toilette als an das Original. Zuerst begeistert sie wirklich mit ihrem spritzigen, prickelnden Auftakt mit Noten von Birne und Lavendel, was ein wenig an Libre von Yves Saint Laurent erinnert, obwohl sie in Wirklichkeit völlig unterschiedlich sind. Dieser helle Akkord verflüchtigt sich jedoch schnell, und der Duft verliert seine Spritzigkeit. Er enthält viele Moschusnoten, die zusammen mit Lavendel ein Gefühl von seifiger Frische erzeugen. Aber dank der vanillig-balsamischen Basis gleitet er nicht in einen zu seifigen Effekt ab, sondern wird im Gegenteil wärmer und komplexer. Das Profil des originalen Mon Guerlain ist leicht erkennbar, aber in diesem Flanker gibt es mehr Leichtigkeit und Raum, gefüllt mit aromatischer Lavendel mit grünen Noten. Überraschenderweise ist der Lavendel hier langanhaltend, wenn auch nicht kampferartig. Dank seiner Frische und Reinheit könnte Sparkling Bouquet auch für Männer interessant sein, daher würde ich empfehlen, es auszuprobieren

Alla Podusova

16. Februar 2026

3/5

3

Der Duft von Tuberose hat bei mir immer Assoziationen mit Paris geweckt, genau wie der Duft von Orangenblüten. Die Zartheit und Eleganz dieser Noten schaffen eine Atmosphäre von Romantik und einer leicht altmodischen Schönheit, die meiner Meinung nach perfekt zu einer der schönsten Städte der Welt passt. Aber New York - da war ich noch nie. Vielleicht ist es gar nicht so, wie es beschrieben wird, und das Leben in dieser Metropole ist wirklich voller Energie und Freiheit, ohne Melancholie und Bedauern. Aber das ist nicht so wichtig. Die Hauptsache ist – Tubereuse 40 riecht nicht nach Tuberose. Es ist etwas zwischen Orangenblüte, Neroli und Bergamotte, mit einem leichten Hauch von altmodischem Moschus, Sandelholz und einem Tropfen ungesüßter Vanille. New York ist ein weißer Blumenduft, der an Cologne Indelebile von Frederic Malle erinnert, aber die Arbeit von Le Labo klingt weicher und ruhiger. In diesem Duft spürt man Eleganz und Aristokratie, eine Art berührende Aufrichtigkeit. Er weckt Erinnerungen an französische Eau de Colognes, die ideal für den Tagesbeginn sind. Vanille und Moschus verleihen New York eine bescheidene, aber anziehende Weiblichkeit, die beruhigt und Gemütlichkeit schafft, wie ein leises Lied mit einem deutlichen französischen Akzent 🎶

Alla Podusova

16. Februar 2026

3/5

3

#Hashtag der spanischen Marke 27 87, die Romy Kowalewski gehört, zeigt Weihrauch von einer unerwarteten Seite. Die Parfümeurin Daniela Andrier, bekannt für ihre Arbeiten für Prada, schuf einen Duft, der auf Millennials abzuzielen scheint, zu denen auch die einunddreißigjährige Romy gehört. Diese kalte Weihrauch-Aquatik-Komposition mit Minze und Veilchenblättern hinterlässt ein Gefühl der Leere. Man könnte sagen, sie ist sogar „molekular“ - ausdruckslos, aber dennoch modern, mit einem zarten und leichten Charakter. Aber kann man wirklich behaupten, dass es so etwas noch nie gab? Serge Lutens' L'Eau Froide hätte ihren Platz einnehmen können, obwohl der Weihrauchakkord dort traditioneller ist, basierend auf Aldehyden. Außerdem ist Serge Lutens' Werk bereits auf dieser Liste )

Alla Podusova

16. Februar 2026

4/5

4

Normalerweise wird das Dessert am Ende serviert, und ich versuche, diese Regel bei der Überprüfung von Kollektionen einzuhalten. Aber dieses Mal möchte ich mit einem Duft beginnen, der meiner Meinung nach unter den anderen in der Renaissance-Kollektion hervorsticht. Obwohl es vielleicht nicht ganz korrekt ist, ihn als den besten zu bezeichnen - er erinnert einfach an jene Amouage-Düfte, die auf dem Höhepunkt ihrer Popularität waren. Er erinnert, aber es ist nicht ganz dasselbe. Anscheinend war die Aufgabe für die Parfümeurin Domitille Michalon-Bertier ziemlich einfach. Renaud Salmon reiste in die Hajar-Berge, wo er Ruhe und Frieden empfand, und beschloss, einen Duft zu kreieren, der dies vermitteln sollte. Als Inspiration nahm er die Farbe des Gesteins, einen roten Farbton, bestehend aus Sandstein. Und was könnte roter sein als Kirsche und Rose? Ursprünglich dachte er daran, Noten von Rose und omanischem Honig zu kombinieren, aber, wie er selbst sagte, musste er auf den Honig wegen seiner übermäßigen Süße verzichten. Zudem bauen die Omanis in den Bergen Rosen für Rosenwasser an, indem sie dies nach einer alten Methode in Lehmofen mit Holzfeuer tun. Dadurch verliert das Rosenwasser seinen blumigen Duft und wird holziger und rauchiger. Die Rose in Crimson Rocks habe ich nicht sofort bemerkt, und was ich bemerkt habe, war eher seltsam und nicht ganz glaubwürdig. Ich würde nicht sagen, dass diese Rose unschön ist, sie entspricht einfach nicht der Ehrlichkeit der Amouage-Inhaltsstoffe und erinnert an etwas anderes, wie bei Tom Fords Rose Prick. Ein markantes Element des Duftes waren für mich Zimt und Kirsche, die, ja, wirklich hervorstechen. Diese Kirsche schwebt wie in einer würzigen, süßen Wolke, in der die anderen Noten verborgen sind. Aber diese Wolke ist gefüllt mit Zimtsand, Holzspänen und süßem Honig. Nichts Besonderes, aber dem Parfümeur ist es gelungen, die Akkorde interessant zu kombinieren. Zimt verbindet sich mit Kirsche, Kirsche ist Teil der Rose, und Honig fügt Süße hinzu

Alla Podusova

16. Februar 2026

5/5

5

Splendiris duftet wirklich nach Iris, aber seine Besonderheit liegt darin, dass in einer Formel sowohl Vintage- als auch moderne Noten erfolgreich kombiniert werden. Auf diesem Kontrast baut die gesamte Komposition auf. Der Duft ist der Irisblume gewidmet und stellt eine interessante Interpretation ihres Geruchs dar, der je nach Sorte stark variieren kann. Obwohl Splendiris einen pudrigen Unterton hat, ist er nicht schwer, sondern eher leicht und zart, wie ein Veilchen. Umawijani kreiert den „Vintage“-Teil des Duftes mit Iononen und Aldehyden, was ihn einer modernen Klassik wie Iris Poudree von Frédéric Malle ähnelt. Ein heller Zitronen-Bergamotte-Akkord sorgt für Frische und erzeugt einen leichten grünen Schleier über einer milchig-pudrigen Basis. Sandelholz verleiht dem Duft Rundheit und Gewicht. Der moderne Teil von Splendiris basiert auf dem transparenten Glanz von Ambroxan und einem mineralischen Akkord, sowie etwas bitter-grünem Stemone, das zusammen mit Veilchenblatt einen interessanten grünen Farbton erzeugt. Der grüne Akkord verleiht Dynamik und Vielschichtigkeit; er erscheint und verschwindet, als würde er mit Jasmin tanzen. Der mineralische Akkord erinnert an den Geruch von feuchtem Putz, was sehr aktuell klingt und die Atmosphäre der ersten Frühlingsregen schafft. Der Moschus in diesem Duft verleiht ihm eine leichte Ähnlichkeit mit klassischer Dove-Seife, aber er fügt sich so harmonisch in die Gesamtkomposition ein, dass es interessant ist, den Duft zu beobachten. Zwischen all diesen Noten gibt es einen süßlichen Blumenakkord, der Leichtigkeit verleiht. Splendiris ist wirklich etwas Besonderes geworden. Er ist hell, aber nicht aufdringlich, modern, aber mit klassischem Charakter. Vielleicht fehlt ihm etwas das Gleichgewicht, und ich würde einige Noten etwas abschwächen, aber selbst so bleibt er ein Muss zum Ausprobieren. Die Farbe der Flüssigkeit im Flakon spiegelt meiner Meinung nach die Essenz der Komposition perfekt wider

Alla Podusova

16. Februar 2026

4/5

4

„Unvergängliches Eau de Cologne“ ist eine weitere Arbeit, die in Zusammenarbeit mit Dominique Ropion entstanden und 2015 veröffentlicht wurde. Der Name des Duftes scheint auf ein allgemeines Problem aller Eau de Cologne-Liebhaber hinzuweisen - frische Zitrusnoten, die leider physikalisch bedingt nicht langanhaltend sein können. Dem Parfümeur wurde eine schwierige Aufgabe gestellt: ein Eau de Cologne zu kreieren, das alle anderen in puncto Haltbarkeit in den Schatten stellen würde. Cologne Indelebile ist eine Art Experiment in einem uns vertrauten Bereich. Ropion entfernte alle aromatischen und grünen Noten, die normalerweise Eau de Colognes eigen sind, und ließ nur Zitrusnoten übrig: Bergamotte, Zitrone und Neroli. Obwohl, ehrlich gesagt, Neroli eher eine florale als eine zitrische Note ist. In jedem Fall werden Neroli und Orangenblüte zu den Hauptakteuren des Duftes. Meiner Meinung nach ist Dominique Ropion einer der Parfümeure, die wirklich wissen, wie man mit Orangenblüte arbeitet. In seiner Interpretation klingen Orangenblütendüfte besonders ansprechend. In Cologne Indelebile klingen Neroli und Orangenblüte zunächst auf einer Ebene, doch bald beginnt die süßlich-honigartige Orangenblüte zu dominieren. Sie verwebt sich mit Moschus und bleibt bis zum Schluss erhalten. Aber kann man das ein Eau de Cologne nennen? Vielleicht nur in Bezug auf Leichtigkeit und Komfort. Die klassische Struktur wird hier nicht eingehalten. Dennoch ist es eine wirklich schöne Blumenkomposition, die der Orangenblüte gewidmet ist. Wer braucht Cologne Indelebile? Alle, die Düfte mit Orangenblüte lieben. Diejenigen, die leichte, spritzige und fließende Kompositionen bevorzugen, die dennoch nicht ohne Eleganz und Charme sind. Es eignet sich hervorragend für den täglichen Gebrauch im Büro, da es unaufdringlich und zart ist