Алла Подусова

Алла Подусова

16 февраля 2026 г.

4/5

4

Если вы считаете, что натуральный уд пахнет так, как в большинстве популярных ароматов, то вы сильно заблуждаетесь. В Oudh Infini от Писсара представлен совершенно другой подход к этому компоненту. Здесь уд раскрывается с фекальными и дымными нотами, а также с легкими, но заметными оттенками прелого сена. Он не просто добавлен в композицию, а играет ключевую роль, формируя структуру аромата. К сожалению, даже те парфюмеры, которые могут позволить себе использовать натуральный уд, не всегда добиваются нужной выразительности. Умавиджани, однако, использует классические техники, такие как сочетание пачули и кашмерана, иногда добавляя яванский ветивер. Это усиливает интенсивные фекальные ноты, а цибетин добавляет еще больше глубины. В результате оттенок прелого сена становится чем-то вроде лежанки для диких животных. В контраст к этому животному буйству выступает нота розы. Она то исчезает на фоне остальных компонентов, то внезапно вспыхивает яркими бордовыми лепестками, создавая объем и легкую цветочную сладость. На этом фоне древесные ноты кажутся чуть влажными, а уд приобретает медово-сырный, слегка плесневелый оттенок, который подчеркивается пачули. Oudh Infini - это, безусловно, сложный и непростой аромат от Parfums Dusita. Чтобы его оценить, нужно по-настоящему любить натуральный уд и животные ароматы. Не могу представить, куда его можно надеть, но дома, для себя, возможно, это и имеет смысл. В моем случае - однозначно нет )

Алла Подусова

16 февраля 2026 г.

3/5

3

Новый фланкер Mon Guerlain снова подтверждает, что этот аромат по-прежнему в тренде, особенно когда речь идет о ванильной лаванде. На мой взгляд, новая версия больше напоминает туалетную воду, чем оригинал. Сначала она действительно радует своим искрящимся, шипучим стартом с нотами груши и лаванды, что немного напоминает Libre от Yves Saint Laurent, хотя на самом деле они совершенно разные. Однако этот яркий аккорд быстро уходит, и аромат теряет свою искристость. В нем много мускусов, которые вместе с лавандой создают ощущение мыльной свежести. Но благодаря ванильно-бальзамической базе, он не скатывается в слишком мыльный эффект, а наоборот, становится теплее и сложнее. Профиль оригинального Mon Guerlain легко узнать, но в этом фланкере больше легкости и пространства, наполненного ароматической лавандой с зелеными нотами. Удивительно, но лаванда здесь долгоиграющая, хотя и не камфорная. Благодаря своей свежести и чистоте, Sparkling Bouquet может быть интересен и для мужчин, так что я бы посоветовал попробовать.

Алла Подусова

16 февраля 2026 г.

3/5

3

Запах туберозы всегда вызывал у меня ассоциации с Парижем, как и аромат апельсинового цвета. Нежность и элегантность этих нот создают атмосферу романтики и немного старомодной красоты, которая, на мой взгляд, идеально подходит для одного из самых красивых городов мира. Но вот Нью-Йорк - я там никогда не был. Может, он совсем не такой, как его описывают, и жизнь в этом мегаполисе действительно полна энергии и свободы, без меланхолий и сожалений. Но это не так важно. Главное - Tubereuse 40 не пахнет туберозой. Это что-то среднее между флёрдоранжем, нероли и бергамотом, с легким налетом старомодного мускуса, сандала и капелькой несладкой ванили. New York — это белоцветочный аромат, который напоминает Cologne Indelebile от Frederic Malle, но работа Le Labo звучит мягче и спокойнее. В этом аромате чувствуется элегантность и аристократичность, какая-то трогательная искренность. Он вызывает воспоминания о французских одеколонах, которые идеально подходят для начала дня. Ваниль и мускус придают New York скромную, но притягательную женственность, которая успокаивает и создает уют, словно тихая песня с явным французским акцентом 🎶

Алла Подусова

16 февраля 2026 г.

3/5

3

#Hashtag от испанского бренда 27 87, который принадлежит Роми Ковалевски, открывает ладан с неожиданной стороны. Парфюмер Даниэла Андрие, известная своими работами для Prada, создала аромат, который, кажется, ориентирован на миллениалов, к которым относится и тридцатиоднолетняя Роми. Эта холодная ладанно-акватическая композиция с мятой и фиалковыми листьями оставляет ощущение пустоты. Можно сказать, что она даже «молекулярная» — невыразительная, но при этом современная, с деликатным и легким характером. Но разве можно утверждать, что ничего подобного не существовало раньше? Ледяная вода L'Eau Froide от Serge Lutens могла бы занять ее место, хотя ладанный аккорд там более традиционный, основанный на альдегидах. К тому же работа Сержа Лютанса уже присутствует в этом списке )

Алла Подусова

16 февраля 2026 г.

4/5

4

Обычно десерт подают в конце, и я стараюсь придерживаться этого правила, когда делаю обзоры коллекций. Но в этот раз хочу начать с аромата, который, на мой взгляд, выделяется среди остальных в коллекции Renaissance. Хотя, возможно, назвать его лучшим не совсем корректно - он просто напоминает те ароматы Amouage, которые были на пике популярности. Напоминает, но не совсем то же самое. Судя по всему, задание для парфюмера Домитий Мишалон-Бертье было довольно простым. Рено Сальмон отправился в горы Хаджар, где ощутил спокойствие и умиротворение, и решил создать аромат, который бы это передавал. В качестве вдохновения он взял цвет горной породы, красного оттенка, состоящей из песчаника. А что может быть краснее, чем вишня и роза? Изначально он думал соединить ноты розы и оманского мёда, но, как он сам сказал, от мёда пришлось отказаться из-за его чрезмерной сладости. К тому же в горах оманцы выращивают розы для душистой воды, делая это по старинному методу в глиняных печах на древесном топливе. В результате розовая вода теряет цветочный аромат и становится более древесной и дымной. Розу в Crimson Rocks я заметила не сразу, и то, что я заметила, скорее странное и не совсем правдоподобное. Не скажу, что эта роза некрасива, просто она не соответствует честности ингредиентов Amouage и напоминает нечто иное, как в Rose Prick от Tom Ford. Ярким элементом аромата для меня стала корица и вишня, которая, да, действительно, выделяется. Эта вишня словно парит в пряном, сладком облаке, в котором скрыты остальные ноты. Но это облако наполнено коричным песком, древесными щепками и сладким медом. Ничего особенного, но парфюмеру удалось интересно сочетать аккорды. Корица соединяется с вишней, вишня - это часть розы, а мед добавляет сладости

Алла Подусова

16 февраля 2026 г.

5/5

5

Splendiris действительно пахнет ирисом, но его особенность в том, что в одной формуле удачно сочетаются как винтажные, так и современные ноты. На этом контрасте и строится вся композиция. Аромат посвящён цветку ириса и представляет собой интересную интерпретацию его запаха, который может сильно различаться в зависимости от сорта. Хотя Splendiris имеет пудровый оттенок, он не тяжёлый, а скорее лёгкий и нежный, как фиалка. Умавиджани создает «винтажную» часть аромата с помощью иононов и альдегидов, что делает его похожим на современную классику Iris Poudree от Frédéric Malle. Яркий лимонно-бергамотовый аккорд добавляет свежести, создавая лёгкую зелёную дымку над молочно-пудровым основанием. Сандал придаёт аромату округлость и вес. Современная часть Splendiris строится на прозрачном сиянии амброксана и минеральном аккорде, а также немного горько-зелёного стемона, который вместе с фиалковым листом создаёт интересный зелёный оттенок. Зелёный аккорд добавляет динамики и многослойности, он появляется и исчезает, словно в танце с жасмином. Минеральный аккорд напоминает запах сырой штукатурки, что звучит очень актуально и создаёт атмосферу первых весенних дождей. Мускус в этом аромате придаёт ему лёгкое сходство с классическим мылом Dove, но он так гармонично вписывается в общую композицию, что за ароматом интересно наблюдать. Между всеми этими нотами есть сладковатый цветочный аккорд, который добавляет лёгкости. Splendiris получился действительно особенным. Он яркий, но не навязчивый, современный, но с классическим характером. Возможно, ему не хватает некоторого баланса, и я бы немного смягчила некоторые ноты, но даже в таком виде он остаётся обязательным к пробе. Цвет жидкости во флаконе, на мой взгляд, отлично отражает суть компози

Алла Подусова

16 февраля 2026 г.

4/5

4

«Бесконечный одеколон» - это ещё одна работа, созданная в тандеме с Домиником Ропьоном, выпущенная в 2015 году. Название аромата как будто намекает на общую проблему всех любителей одеколонов - свежие цитрусовые ноты, которые, увы, по законам физики не могут быть стойкими. Парфюмеру было дано непростое задание: создать одеколон, который бы затмил все остальные по стойкости. Cologne Indelebile - это своего рода эксперимент в привычной для нас области. Ропьон убрал все ароматические и зелёные ноты, которые обычно присущи одеколонам, оставив только цитрусовые: бергамот, лимон и нероли. Хотя, честно говоря, нероли - это скорее цветочная нота, чем цитрусовая. В любом случае, именно нероли и апельсиновый цвет становятся главными героями аромата. На мой взгляд, Доминик Ропьон - один из тех парфюмеров, кто действительно умеет работать с апельсиновым цветом. В его интерпретации флердоранжевые ароматы звучат особенно привлекательно. В Cologne Indelebile нероли и апельсиновый цвет сначала звучат на одном уровне, но вскоре сладковато-медовый флердоранж начинает доминировать. Он переплетается с мускусом и сохраняется до самого конца. Но можно ли это назвать одеколоном? Разве что по лёгкости и комфорту. Классическая структура здесь не соблюдена. Тем не менее, это действительно красивая цветочная композиция, посвящённая апельсиновому цвету. Кому же нужен Cologne Indelebile? Всем, кто обожает ароматы с флердоранжем. Тем, кто предпочитает лёгкие, искрящиеся и струящиеся композиции, при этом не лишённые элегантности и шарма. Он отлично подойдёт для повседневного использования в офисе, так как ненавязчив и деликатен.